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La cité de Suse est depuis des millénaires un carrefour d’itinéraires transalpins entre l’Italie et la France, une voie de passage pour les caravanes de marchandises et les pèlerins. À Segusium, convergent en effet les routes vers le Col du Montgenèvre, le Col du Mont-Cenis, le Colle delle Finestre et Turin.
Carte : Suse (TO)
Nous avons indiqué ci-dessous les points d’intérêt historiques (en marron) et naturels (en vert), signalé les parkings où le stationnement en camping-car et van semble être toléré à ce jour (juin 2023), ainsi que les parkings dédiés aux camping-cars. Enfin, nous avons marqué les points d’eau disponibles.
Toutes ces informations, y compris la tolérance du stationnement, sont susceptibles de changer à l’avenir.
Les principaux événements politiques de Suse
Il est difficile de déterminer à quelle époque la ville a été habitée pour la première fois. Il est certain que parmi les populations qui s’y sont installées, les premiers ont été les Ligures, suivis des Celtes (vers 500 av. J.-C.) qui se sont mélangés avec eux.
Dans les premières informations documentées, Suse est la capitale du Royaume des Cozes, dans la province des Alpes Cozie.
Vers le Ier siècle av. J.-C., à Segusium (du gaulois sego : fort), comme elle est appelée sous le règne des Cozes, les Romains dirigés par Jules César arrivèrent et, en combattant les populations locales, conclurent avec leur roi, Donno, un pacte d’alliance visant à assurer un passage sûr vers la Gaule pour les troupes et les marchandises, par les cols du Col Clapier et du Montgenèvre.
L’Arc d’Auguste, construit en 8 av. J.-C. et encore présent aujourd’hui dans les décorations du fronton, célèbre cette paix. Les bonnes relations établies par la construction de l’arc ont perduré pendant une longue période.
Au IIIe siècle, la ville se dota d’une enceinte fortifiée, dont des traces sont encore conservées le long de la via dei Fossali, l’actuel Corso Unione Sovietica, mais cela ne suffit pas à la protéger du siège et de l’incendie par les troupes de Constantin en 312.
En 476, avec la chute de l’Empire romain d’Occident, commença pour Suse une période de déclin. Après la mort d’Odoacre, elle devint partie du Royaume ostrogoth de Théodoric. Avec la fin de la guerre gothique, elle fut intégrée à la Préfecture du prétoire d’Italie jusqu’à sa conquête par les troupes d’Alboin et son annexion au Royaume lombard.
Profitant de la période d’anarchie qui suivit la mort de Cléphée, le mérovingien Gontran, roi des Francs d’Orléans, vainquit les Lombards, annexant en 575 Aoste et Suse, qui, suite à la conquête du royaume lombard par Charlemagne en 774, suivirent le destin du royaume d’Italie.
Au XIe siècle, Suse devint l’un des pivots de la domination des Arduinici de Turin et le premier avant-poste des Savoie grâce au mariage entre la comtesse Adélaïde, fille d’Oldéric Manfredi, marquis de Turin, et Oddone de Moriana, fils d’Umberto Biancamano. Le castrum romain devint ainsi la propriété des Savoie et Suse devint le lieu de résidence de familles nobles et de la bourgeoisie marchande.
Du Moyen Âge, il reste plusieurs ensembles monumentaux, tels que le Château de la Comtesse Adélaïde, la Cathédrale Saint-Just, la Basilique baptismale de Santa Maria Maggiore, le Couvent de Saint-François, les maisons médiévales portiques, la maison De Bartolomei et les deux tours situées au centre de la ville.
Sa position stratégique tournée vers les terres du Dauphiné a entraîné un développement considérable de la place militaire, et vers le milieu du XVIe siècle, sous le duc Charles-Emmanuel Ier de Savoie, une structure défensive moderne a été construite : les collines rocheuses entourant le village sont devenues le siège d’imposantes fortifications pour le contrôle des cols.
Lorsque Suse est prise par Napoléon, les fortifications sont démantelées et elle reçoit le titre de ville.
En 1854, elle est desservie par le chemin de fer avec la ligne Turin-Suse, dont la gare terminus est presque intacte. Entre 1868 et 1871, elle devient un point d’échange avec le Chemin de fer du Mont-Cenis à système Fell, faisant partie de la Malle des Indes.
Que voir
Grâce à son histoire, Suse possède une quantité incroyable de bâtiments et de lieux d’intérêt historique, surtout compte tenu de sa petite taille.
De nombreux monuments, vestiges celtes, romains et médiévaux tels que les autels sacrificiels, l’aqueduc, le Castrum et l’arène romaine, la Porte de Savoie, les maisons urbaines médiévales et le château.
Il y a aussi de nombreux complexes religieux, dont la Cathédrale Saint-Just (anciennement Abbaye bénédictine), le complexe de Santa Maria Maggiore (canonicat augustinois) et de San Francesco (le premier couvent franciscain du Piémont).
Zone archéologique de Suse
Segusio, la zone archéologique de Suse entre l’Arc d’Auguste, les Arcades de l’aqueduc et l’esplanade du Château de la Comtesse Adélaïde, présente un ensemble historique-monumental d’une immense importance, lié à la romanisation du district alpin, à la fortification tardo-antique et à la construction médiévale.
Sur la place Savoie, où se dresse la Porte du Paradis (porte urbique de l’époque romaine), les vestiges du Temple du forum sont apparus entre 2005 et 2008, lors de travaux d’aménagement.
Dans la cour du château, une série de structures appartenant au palais primitif du gouverneur de la province romaine des Alpes Cozie (Praetorium) ont été découvertes.
Parmi les vestiges les plus anciens de la ville, en passant par l’arc dédié à Auguste, se trouve une entrée monumentale avec un escalier en pierre (Ier siècle ap. J.-C.) qui devait permettre de franchir le dénivelé entre le niveau de la rue et l’entrée du palais du gouverneur.
Au sud du centre historique, entre la rue S. Francesco et la rue della Consolata, se trouve l’amphithéâtre romain de Segusio.
Anfiteatro romano o Arena Antonina (II sec. d.C.)
Notre visite de Suse a commencé par l’Amphithéâtre romain (ou Arène Antonine), où se déroulaient des combats de gladiateurs et des scènes de chasse (les venationes).
Probablement submergé par les inondations du torrent Gelassa en 1610 et 1728, il a été mis au jour dans les années 60 du 20ème siècle. Le site a été ouvert au public en 1969.
La structure, avec l’amphithéâtre de Cemenelum-Cimiez (France), est l’un des plus petits édifices de spectacle du monde romain.
Il a une forme elliptique avec des gradins exploitant la pente de la montagne. Dans la cavea, il y a un couloir circulaire voûté qui court le long du podium, le mur entourant l’arène, où les fauces (ouvertures) vers les carceres (chambres) accueillaient les animaux avant les combats.
En été, au coucher du soleil, le dernier point touché par le soleil est la tribune d’honneur orientale, probablement destinée aux spectateurs les plus illustres.
Le podium était finement enduit et probablement décoré de sculptures architecturales. Dans le Musée Civique de Suse, on conserve un intéressant bas-relief découvert dans l’amphithéâtre, représentant une figure féminine tenant un poignard dans la main droite.
Aux extrémités de l’axe majeur se trouvaient les entrées, peut-être à l’origine dotées de portes monumentales, par lesquelles entraient les spectateurs.
Le complexe est ouvert au public tous les jours de 9h00 jusqu’au coucher du soleil, avec un accès libre et gratuit.
Terme Graziane e acquedotto romano (IV sec. d.C.)
En empruntant la Via degli Archi, après quelques marches, nous nous retrouvons face aux vestiges d’anciens arcs découverts seulement en 1834. Leur origine a suscité de nombreuses interrogations. L’hypothèse la plus crédible, grâce à la comparaison avec des structures similaires et à certaines découvertes sur place, est qu’il s’agit des restes d’un aqueduc datant du IVe siècle de notre ère.
On pense que la structure servait à transporter l’eau puisée probablement des terres de Gravere jusqu’à Segusium, où elle était ensuite distribuée entre les bains publics et les Thermes Graziane, construits par les empereurs Gratien, Valentinien et Valens entre 375 et 378.
À l’intérieur de l’enceinte du château et à d’autres endroits de la ville, des systèmes de canalisation et de conservation de l’eau ont été découverts. Lors d’une restauration des arcs, la présence d’un conduit en opus signinum pour l’eau a été constatée dans la partie supérieure.
Le nom des Thermes Graziane a été déduit d’une inscription, trouvée à Suse et maintenant perdue, qui les mentionnait avec l’aqueduc qui les alimentait.
Autres hypothèses historiques
Parmi les historiens, certains ont émis l’hypothèse que les arcades faisaient partie d’une structure défensive, tandis que d’autres les considéraient comme des constructions sacrées, car elles étaient associées à la tour sous laquelle la légende voulait que se trouve la tombe du roi Cozio.
Ces arcs, ainsi que l’arc d’Auguste, sont devenus une véritable partie d’une structure défensive, mais ce n’était certainement pas leur fonction d’origine. Au Moyen Âge, lors des invasions barbares, ils ont été transformés en portes urbiques et reliés par des travaux de maçonnerie à l’enceinte défensive du château.
La maçonnerie se divise en deux parties : la partie inférieure est composée de blocs de pierre calcaire taillés de manière irrégulière et de pierres de marbre réutilisées, tandis que la partie supérieure, probablement postérieure, est constituée de pierres irrégulières avec un parement de galets et de petites pierres taillées, liées par du mortier. Les ouvertures ont ensuite été murées et ce n’est que dans les vingt dernières années du XIXe siècle que les remblais ont été enlevés.
Curiosités
L’arc principal a été réalisé en découpant la roche pour permettre le passage de la voie romaine vers le Montgenèvre, peut-être la Via delle Gallie. Sous l’arc plus petit se trouve un puits creusé dans la roche par les Celtes, dont la datation est incertaine.
La zone est toujours accessible.
Ara celtica sacrificale (II-I sec. a.C.)
Près de l’aqueduc romain, on trouve des affleurements rocheux avec des gravures en forme de cuvettes. Il s’agit très probablement d’autels celtiques. On suppose qu’ils avaient une fonction d’autel païen utilisé pour des sacrifices sanglants. On pense que les druides utilisaient ces rochers comme autels sacrificiels pour les animaux et les êtres humains, et qu’ils interprétaient leurs auspices en fonction de la façon dont le sang coulait dans les gravures.
Les cuvettes et les petites cuvettes aux formes précises et soignées sont reliées par des rigoles droites ou sinueuses. La petite cuvette et les rigoles présentent des sections carrées et les cuvettes sont parfaitement polies. Cela indique l’utilisation d’outils métalliques, comme le prouvent également une série de sept marches orthogonales (antérieures aux arcs de l’aqueduc) qui se poursuivent sous le pilier romain et semblent être liées à l’ensemble des gravures.
Compte tenu de l’utilisation d’outils métalliques et de l’ancienneté par rapport à la construction romaine du IIIe siècle après J.-C., on peut supposer que les structures remontent à l’Âge du Fer à une époque où les Celtes étaient déjà installés en Piémont (IIe-Ier siècle avant J.-C.)
La découverte a eu lieu en 1949 seulement, lorsque la végétation qui la recouvrait a été enlevée de la roche, révélant les gravures.
Arche d’Auguste (9 - 8 av. J.-C.)
En franchissant l’ancien aqueduc romain, sur un autel d’origine celtique orienté vers le Rocciamelone, nous trouvons l’Arche d’Auguste.
Érigée sur l’ancienne route des Gaules par Cozio, roi des Segusii (régissant l’ancien royaume alpin de Donno) pour sceller la paix avec Auguste le vainqueur, l’imposante Arche d’Auguste domine la ville de Suse en encadrant le Rocciamelone, montagne déjà sacrée pour les Druides.
L’arche, bien conservée, est revêtue de blocs de marbre blanc provenant des carrières voisines de Foresto.
La grande inscription commémorative, répétée de chaque côté, ainsi que la frise inférieure rappellent le traité et l’alliance conclue avec Rome vers 13 av. J.-C.
Avec le traité de paix, le territoire de la ville faisait désormais partie de l’État romain, les habitants celtes devenaient des cives de droit latin. Le roi Cozio a acquis le statut de chevalier romain et le nom de la dynastie Julia, devenant ainsi le préfet de 14 villes des Alpes cottiennes.
Au nord et au sud, sur les longs côtés de l’arche, une scène de suovetaurilia est représentée (du nom des pauvres victimes sacrifiées pour sceller l’alliance : un cochon, sus, un bélier, ovis, un taureau, taurus), le sacrifice sanglant accompli par Cozio en présence des Romains.
La zone romaine est toujours accessible.
Murs et portes romaines de Suse (XIIe siècle)
Les vestiges romains de Suse comprennent une enceinte de murs pratiquement intacte, remontant dans ses parties les plus anciennes au IIIe siècle.
Dans un bon état de conservation pour la majeure partie de son tracé, selon certains chercheurs, il s’agit d’un des meilleurs exemples conservés de ville fortifiée gauloise de la fin de l’Antiquité, contribuant à maintenir la forme médiévale particulière du centre historique de Suse à travers les siècles.
La muraille de Segusium comprenait des courtines en maçonnerie remplies de matériaux de récupération et ponctuées de tours de liaison ouvertes du côté interne. Sur le périmètre, on trouvait les portes romaines, dont Porta Savoia, la porte urbis, toujours utilisée aujourd’hui.
Segusium fut probablement fortifiée vers le troisième siècle en modifiant l’aménagement urbain préexistant et en en excluant de larges portions, comme le forum. Elle devait servir à défendre Suse, porte d’accès à l’Italie depuis le Nord de l’Europe, contre les possibles attaques des barbares.
Un travail effectué en urgence, comme en témoignent les larges réemplois de matériaux de pierre, y compris des marbres, comme les torsos récupérés des murs de Segusium et aujourd’hui conservés au Musée des Antiquités de Turin.
Le point fort de la muraille devait être, déjà à l’époque romaine, le palacium situé sur le rocher de la ville. En 312, Constantin conquit la ville, alliée à Maxence. Vers le Xe siècle, le palacium sur le rocher fut probablement remplacé par le château médiéval.
En partant du château et en parcourant la muraille vers le sud, on trouve les tours de la zone des Fossali et on termine à l’est avec la Porta di Piemonte. À l’est, la ceinture se dirigeait vers le nord, se rapprochant progressivement de la rivière Dora Riparia. Dans la partie la plus proche de la rivière, à l’angle nord-ouest, les murs forment un angle en revenant vers le château, et c’est dans cette section que se trouve Porta Savoia.
Avec la conquête de Constantin, la première enceinte fut pourvue d’autres portes fortifiées (comme celle qui devait se trouver près de l’église de Santa Maria Maggiore et de la Casa dei Canonici) pour permettre la communication avec l’extérieur. Sur la place à l’ouest des murs, un deuxième point fort dut ensuite être construit, la tour de l’Évêque ou de S. Andrea.
Une deuxième enceinte entourait les espaces de la ville occupés par les nobles et probablement par les marchands. Il reste des portails anciens de palais nobles et une maison forte rappelant la Maison forte de Chianocco.
Des remaniements médiévaux ont réduit la hauteur des murs de 12 à 6 mètres. La Porta Savoia a subi un sort similaire, mais avec une réduction moins marquée. Les deux autres portes urbaines ont été détruites, tandis que la partie sud-est a été modifiée par des interventions du XXe siècle.
Étant donné que Suse était un carrefour important de l’ancienne route des Gaules et ensuite de la Via Francigena, les noms des portes sont liés aux trois différentes régions auxquelles elles donnent accès :
Porta Savoia (III - IVe siècle apr. J.-C.)
Dans la direction de l’Europe du Nord, Porta Savoia, ou Porte du Paradis en raison de sa proximité avec le cimetière de la cathédrale de San Giusto, permet l’accès à la Savoie par le Mont Cenis.
Porta di Piemonte (III - IVe siècle apr. J.-C.)
Dans l’actuelle Piazza Trento, attenante à Casa de Bartolomei, a été redécouverte dans les années 90, en démolissant un avant-corps du XVIIIe siècle, Porta di Piemonte.
De facture identique à Porta Savoia, elle conserve l’une des deux tours cylindriques, haute d’environ trois étages, qui soutient l’actuelle tour civique de Suse.
Au Moyen Âge, elle était appelée Porta Merceriarum en raison de sa position à proximité des bâtiments utilisés comme entrepôts par les marchands qui avaient leur base à Suse avant de franchir le Mont Cenis.
Porta di Francia
Dans la direction de l’Europe du Sud-Ouest vers le sud de la France, Porta di Francia mène à la France par le Col du Montgenèvre. Connu dans l’Antiquité sous le nom de Porta pedis castri et comme Porte du Château, elle se rattache d’un côté aux murs romains de Suse et de l’autre à l’angle sud du Château de la Comtesse Adélaïde.
Tour du Parlement
Au cœur commercial de la vieille Suse, dans un coin de l’actuelle via Francesco Rolando, se trouve la Tour du Parlement, massive, solide et un peu dégradée.
Casa de Bartolomei
Un excellent exemple d’architecture gothique à Suse, bien que malheureusement en mauvais état, est la Casa de Bartolomei. Située dans la rue du même nom, elle fut la maison natale de Arrigo De’ Bartolomei, l’un des juristes médiévaux les plus importants, mentionné par Dante dans le douzième chant du Paradis.
Le Bourg des Nobles (XIIIe siècle après J.-C.)
À l’extérieur des anciens remparts se trouve le Bourg des Nobles, autrefois habité principalement par la noblesse arrivée à Suse avec les Savoie. Les façades des maisons conservent encore des éléments romans et gothiques.
Tour des Rotari (XIVe siècle après J.-C.)
Sur la Piazza Bartolomei, derrière Casa de’ Bartolomei, on peut admirer la Tour des Rotari, érigée à des fins de défense et de surveillance par la famille Rotari d’Asti.
Ce bâtiment en maçonnerie de plan carré conserve, sous les créneaux très détériorés, quelques fenêtres et arcades suspendues.
Temple du Forum (Ier siècle avant J.-C. - Ier siècle après J.-C.)
En 2005, lors de travaux de réfection de Piazza Savoia, on découvrit accidentellement un ancien temple corinthien tétrastyle pseudo-périptère sur un haut podium. Sa construction remonte à l’ère augustéenne, dans le cadre du processus de monumentalisation de la ville suite à l’accord entre le roi Cozio et Octavien.
L’emplacement et la qualité du projet suggèrent qu’il s’agit du principal édifice sacré du Forum de l’ancienne Segusio.
L’ensemble du bâtiment est en effet réalisé avec une extraordinaire régularité de construction et selon des critères précis de proportionnalité entre les parties, ce qui témoigne d’un projet architectural savant et précis, peut-être préparé ailleurs et réalisé ici.
Une attention particulière a été accordée à la collecte et à l’évacuation des eaux pluviales, comme en témoigne le vide entre la fondation du cryptoportique et la terrasse, qui abritait probablement un canal et pouvait donc être relié à des gouttières supérieures pour la collecte des précipitations.
La façade principale est rythmée par quatre colonnes disposées avec soin selon les principes vitruviens.
Au-dessus du podium se trouvait le pronaos qui donnait accès à la cella. Un escalier descendait de la terrasse du temple jusqu’au niveau de la place inférieure.
Le matériau de construction, le marbre, provient des carrières de Foresto, déjà exploitées pour l’arc voisin dédié à l’empereur Auguste.
Aujourd’hui, le socle, les murs de soutènement de l’escalier d’entrée, ceux qui délimitent la cella et les puissants piliers du niveau inférieur du cryptoportique subsistent et sont encore lisibles. Ces derniers soutenaient probablement deux longues voûtes en berceau sous lesquelles se trouvait le portique de la terrasse.
D’autres restes importants du portique avaient déjà été découverts dans les fouilles près du tronçon des murs de la fin de l’Antiquité appartenant au Séminaire épiscopal, et certains éléments de la décoration architecturale sont encore visibles à proximité.
Les ruines, situées dans un parking, attendent un projet de mise en valeur.
Château de la Comtesse Adélaïde
Sur un éperon rocheux dominant la ville, sur les ruines de l’ancien Praetorium, le palais du gouvernement de Cozio I, à côté de l’Arc d’Auguste, le château fut construit au Moyen Âge par les marquis Arduinici.
La marquise Adélaïde (1020-1091), ancêtre des Savoie, a grandi et vécu dans ce manoir, jouant un rôle fondamental pour le destin de la dynastie. En effet, c’est elle qui a permis aux Savoie de s’étendre de l’autre côté des Alpes lorsqu’elle a accueilli son époux Oddone de Savoie au château en 1046. Grâce à ce mariage, la dynastie de Savoie a hérité du marquisat de Suse, du col du Mont-Cenis, du comté de Turin, de la vallée d’Aoste, de nombreux territoires et châteaux ligures.
Les origines d’Adélaïde sont enveloppées de légende, mais on sait avec certitude qu’elle était l’arrière-petite-fille d’Arduino le Glabre, qui a libéré la vallée des Sarrasins en 976. On ne connaît pas son visage et sa tombe n’a jamais été retrouvée.
On sait cependant qu’elle a su se débrouiller seule entre papes et empereurs.
En 1077, son gendre Henri IV, excommunié par le pape, se rendit en Italie pour obtenir sa révocation. Par amour pour sa fille Berta, elle l’accompagna à Canossa auprès du pontife, où c’est elle-même qui obtint le pardon du pape Grégoire VII. Cet événement est à l’origine de l’expression “aller à Canossa”, qui signifie avoir subi une humiliation terrible.
Restée veuve, elle exerça le pouvoir avec habileté. Pour défendre ses prérogatives de dame médiévale contre les aspirations des communes et des évêques, elle gouverna d’une main de fer, mais elle fut également une généreuse mécène, faisant des dons aux églises et aux couvents, souvent stratégiques pour le contrôle de ses vallées et donc pour le véritable pouvoir que les Savoie avaient à cette époque-là : le passage des cols alpins.
En raison de sa générosité, le peuple l’aimait et la surnommait la “marquise des Alpes cottiennes”.
Elle mourut âgée, le 19 décembre 1091, et fut peut-être enterrée dans l’église paroissiale de Canischio, dans la Valle Orco, un peu au-dessus de Cuorgnè, où elle a vécu ses dernières années.
Entre 1213 et 1214, le château de la comtesse Adélaïde de Suse accueillit Saint François d’Assise lors de son voyage vers la France.
Après la paix de Château-Cambrésis et le retour de la vallée de Suse aux Savoie, le château a accueilli la rencontre qui a scellé la paix. Mais la paix ne dure pas longtemps et le château accueillera à nouveau des négociations de paix au XVIIe siècle.
En 1629, deux autres illustres invités séjournent longuement au château : le roi Louis XIII de France et le cardinal Richelieu.
En 1750, à l’occasion du mariage entre le futur Victor-Amédée III et Marie-Antoinette d’Espagne, le château est rénové et prend son aspect actuel.
Progressivement abandonné, en 1806, il est exproprié aux Savoie par un décret napoléonien et donné à la commune, qui est obligée d’y ouvrir des écoles. Après 1814, il devient le siège du commandement militaire et politique suprême de la ville et de la vallée.
Depuis les années 80, il a fait l’objet de travaux de restauration. En 2017, le rez-de-chaussée a été rouvert.
Des anciens fondements du palais du gouverneur, il reste les fondations, un hall d’entrée, quelques carreaux d’un sol en mosaïque et des voûtes des pièces souterraines. Du château médiéval, on peut encore voir les fenêtres à deux meneaux et les meurtrières sur les murs donnant sur la vieille ville.
Aujourd’hui, les bâtiments ont l’aspect d’un complexe en forme de L, avec une aile est plus courte qui donne sur la vieille ville et une aile nord plus longue qui s’étend vers l’Arc d’Auguste. L’aile est est datée du X-XIe siècle (l’époque d’Adélaïde) et conserve quelques éléments architecturaux médiévaux, comme l’entrée en marbre de la ville et une belle fenêtre bicolore bouchée. L’aile nord a en revanche un aspect du XVIIIe siècle.
Dans la partie ouest, une porte charretière d’accès dans le mur subsiste encore, avec des tours partiellement abattues qui autrefois fortifiaient la zone d’accès au château, utilisant également l’arc romain.
La zone sud-est reste à explorer, qui était autrefois occupée par l’église de Santa Maria al Castello.
Musée civil (archéologique) et Centre d’interprétation du territoire
Le Château abrite aujourd’hui le Musée Civique, la Bibliothèque et les Archives Historiques.
Le Musée Civique, réparti en 9 salles, est la propriété de la Ville de Suse et rassemble des objets collectés depuis le XIXe siècle sur le riche territoire de transit alpin de la Vallée de Suse. Les deux salles du rez-de-chaussée consacrées aux gravures rupestres de la vallée sont particulièrement intéressantes.
Les édifices religieux de Suse
Cathédrale de San Giusto (XIIe siècle)
La cathédrale de San Giusto, fondée comme abbaye bénédictine au début du XIe siècle par la dynastie des Arduinici, est l’une des mieux conservées du Piémont.
De 1029 à 1581, elle était confiée aux bénédictins, puis en 1583, les chanoines latins ont pris le relais, suivis en 1749 par les chanoines de l’église de Santa Maria Maggiore, transformés en prêtres séculiers par une bulle papale de 1772, et San Giusto est devenue une cathédrale.
Le bâtiment original avait trois nefs avec cinq absides couvertes de plafonds en bois. Le clocher roman à six étages en pierre et de forme carrée appartient à la première construction. Les structures gothiques terminales sont quant à elles postérieures à 1481.
La pièce au rez-de-chaussée est ornée de fresques du troisième décennie du XIe siècle. Sur le mur sud, un voile présente, dans les compartiments inférieurs de chaque drapé, des figures d’animaux fantastiques. Il se poursuit sur le mur ouest avec des figures d’animaux et d’hommes mutilés, et sur le mur nord avec la figure d’un guerrier avec moustache, cotte de mailles et casque pointu.
La façade de la cathédrale, adossée à la tour romane, possède un simple portail. Sur le côté droit, au sud, sous les arcades de l’ordre inférieur, il présente un frise romane avec des animaux et deux figures de saints, datant de la première phase de construction.
Le portail derrière le clocher présente une lunette avec la Crucifixion, peinte entre 1125 et 1130, tandis que sur la droite, insérée dans un cadre peint, une autre fresque représente deux anges portant les insignes du cardinal Guglielmo d’Estouteville, réalisée entre 1457 et 1483.
Dans l’arc en forme de coque inversée qui surmonte la porte d’entrée du baptistère, entre 1483 et 1490, a été peinte l’entrée de Jésus à Jérusalem.
Le portail latéral extérieur, composé de panneaux rectangulaires sculptés, date de la fin du XVIIe siècle.
À l’arrière de l’église se trouvent l’abside gothique semi-circulaire et le soulèvement de la nef centrale, couronné d’arcades entrelacées et surmonté du petit clocher gothique des chanoines.
La cathédrale a un plan en croix latine, avec trois nefs et un transept.
Les trois nefs sont séparées par des piliers de forme irrégulière, clairement dérivée de la forme originale en T. La nef centrale a des voûtes en arc brisé.
Sur le côté gauche de la nef, on trouve cinq chapelles avec des autels baroques, tout comme dans le bras gauche du transept.
À hauteur de la nef latérale gauche, une partie de la structure romaine est encore clairement visible dans un espace creux du mur de façade.
Deux chapelles sont aménagées à côté du clocher. À proximité du transept droit, des parties de la chapelle de saint Mauro subsistent, avec des fresques représentant des histoires bénédictines remontant au début du XIIe siècle. Sous l’arcade de la chapelle, on a découvert des fresques de têtes de prophètes réalisées au XVe siècle.
Dans le transept droit, près de l’autel des reliques, se trouve un triptyque du XVIe siècle provenant de la chartreuse de Banda (Villarfocchiardo). La peinture représente au centre la Vierge à l’Enfant, sur les côtés les saints chartreux Hugues de Lincoln et Hugues de Grenoble, et sur le couronnement, le Dieu bénissant.
L’autel, en marbre cipolin de Suse, actuellement placé dans la salle capitulaire, porte la signature de Pietro da Lione et date des années 1220-1230. Son origine est incertaine : il était peut-être l’ancien maître-autel, remplacé par l’actuel en 1724, ou peut-être provient-il de l’ancienne église de Santa Maria Maggiore.
Des chapiteaux sculptés en pierre du XIVe siècle, avec des figures grotesques humaines et des décorations de type corinthien, se trouvent sur la porte principale, sur certaines colonnes du transept, du chœur et de l’abside.
La magnifique cuve baptismale octogonale du XIVe siècle, située dans le baptistère, près de l’entrée latérale actuelle de l’église, est creusée dans un seul bloc de marbre vert de Foresto.
Le chœur en bois, qui est présumé provenir de l’église de Santa Maria Maggiore de Suse, fermée au culte en 1749, est un rare exemple de sculpture sur bois du troisième quart du XIVe siècle. Il s’agit du plus ancien ensemble de stalles encore existant dans le Piémont occidental et l’un des plus anciens d’Europe médiévale. L’auteur était probablement un maître alpin.
La crypte
Lors du démontage du chœur en bois pour restauration, des vestiges ont été découverts. Les fouilles effectuées sous le sol de l’abside ont révélé la crypte de la cathédrale, datant du XIe siècle.
Aucune source historique ne mentionnait l’existence d’une crypte à l’intérieur de la cathédrale. Les fouilles ont permis de découvrir une salle souterraine parfaitement conservée, avec un escalier en amphithéâtre, des stucs merveilleux représentant des animaux, des chapiteaux, une stèle romaine dédiée à Minerve, et ce qui était probablement un reliquaire en bronze doré.
De telles structures, dans leur intégrité, ne se trouvent que dans l’ancienne structure, aujourd’hui disparue, de la basilique Saint-Pierre à Rome ou dans la cathédrale de Ravenne. Ces éléments ont incité la surintendante à demander au ministère une intervention financière exceptionnelle pour poursuivre les travaux de fouilles.
Comment la crypte a pu être recouverte reste un mystère. Les hypothèses les plus probables sont un tremblement de terre ou une catastrophe soudaine, car la structure a été ensevelie en un instant, laissant tout en place.
Église Santa Maria delle Grazie (XVIIIe siècle)
Petite église baroque construite par l’architecte de Suse, Carlo Andrea Rana (connu surtout pour ses traités sur les fortifications), sur les ruines du XIVe siècle, elle a été utilisée jusqu’en 1847 pour abriter les dépouilles des évêques de Suse, et depuis 1967, c’est un sanctuaire militaire.
Couvent de San Francesco (milieu du XIIIe siècle)
Le complexe conventuel de San Francesco, niché sur la douce pente qui surplombe la ville de Suse au sud et entouré d’un vaste parc soigneusement entretenu, regorge d’art et d’histoire.
Unique en son genre, situé à l’intérieur de l’arc alpin et non en bordure de celui-ci, il a joué un rôle important dans toute la moyenne et la basse vallée. De nombreux membres de familles nobles locales ont demandé et obtenu d’être enterrés dans l’église du couvent.
Les origines du couvent, mentionné dans une bulle pontificale de 1254, remontent à la moitié du XIIIe siècle.
La légende attribue la fondation à Saint François lui-même, qui aurait donné une manche de sa propre tunique à Béatrice de Savoie lors de son passage à Suse en 1214, en échange d’un terrain où construire le couvent pour ses frères. La relique de la manche de Saint François est conservée à l’église des Frères mineurs capucins d’Annecy.
Les bâtiments ont été construits avec des matériaux récupérés de l’amphithéâtre romain voisin, dans un style gothique avec des influences romanes.
Le bâtiment religieux a été habité par les Frères mineurs conventuels jusqu’à leur suppression lors de l’occupation napoléonienne.
À partir de 1802, il a été utilisé comme dépôt de nitrate et abri pour les troupes, puis, jusqu’au dernier quart du XIXe siècle, il a été affecté à des usages civils.
Rappelés par l’évêque de Suse, Edoardo Giuseppe Rosaz, en 1889, les frères franciscains sont restés dans la maison de Suse jusqu’au 5 octobre 2008, date à laquelle ils ont définitivement quitté le couvent, qui remplit désormais une fonction d’hôtellerie pour les groupes et les pèlerins individuels qui parcourent la Via Francigena del Moncenisio.
La vieille sacristie
L’église, ancienne sacristie du couvent de San Francesco di Susa, dont on suppose une fondation sur des vestiges romains, est orientée vers l’est avec une abside octogonale conservée selon le plan original, avec une nef centrale deux fois plus large que les nefs latérales, rythmée par de puissants piliers avec des chapiteaux.
Elle présente une façade à contreforts tripartite, atypique en Piémont (où l’on préfère la façade lisse et à pignon) probablement d’ascendance française.
Le tympan entoure le portail en grès avec les puissants piliers qui présentent des délicates décorations géométriques, végétales et zoomorphes sur les chapiteaux.
Le sol actuel, situé à environ un mètre en dessous du niveau de la rue, est considéré comme s’étant élevé en raison des fréquentes inondations du Rio Gelassa.
L’intérieur présente un plan à trois nefs avec un transept, désormais fermé pour créer deux chapelles (celle de droite est actuellement utilisée comme sacristie). La partie de l’abside, probablement construite ultérieurement entre la fin du XIIIe siècle et le début du XIVe siècle (polygone à sept côtés, selon un schéma gothique du sud de la France assez rare en Italie au XIVe siècle), est la mieux conservée dans son architecture originale.
Les chapiteaux des colonnes de la nef centrale datent des années 1230 à 1250.
L’église a été remaniée au XVIIe siècle avec la construction de voûtes. La décoration intérieure remonte aux restaurations des années 1880-87 réalisées par Arborio Mella. Les meubles de la même époque sont typiques du goût néo-gothique de la fin du XIXe siècle.
Deux beaux cloîtres et des fresques des XIVe/XVe siècles sont conservés dans différents endroits du bâtiment.
Sous le bras gauche du transept, une crypte contenant des restes osseux a été découverte.
Dans le bras gauche du transept, dans un contexte ayant subi des événements historiques, seulement récemment redécouverts et restaurés, on trouve la crucifixion, le Jugement dernier, la chevauchée des trois vivants et des trois morts. On peut également voir des fragments d’une Vierge, du Christ et de saints dans la voûte du sous-arc, ainsi que des évangélistes.
Dans le bras droit du transept, on peut admirer les évangélistes assis sur des sièges élaborés en train d’écrire l’Évangile, dont un verset apparaît sur une banderole. À côté de chacun se trouvent leurs symboles : l’aigle pour Jean, le veau ailé pour Luc, le lion à tête humaine pour Marc, l’ange pour Matthieu. Et les saints Pierre et Paul avec leurs symboles respectifs : les clés pour saint Pierre et le livre pour saint Paul.
Sur le mur à gauche de la porte d’entrée de la sacristie actuelle à droite, on trouve Marie-Madeleine et à gauche Marie ; plus loin se trouve saint Bernard.
Lors de récents travaux de restauration, d’autres fresques du milieu du XIVe siècle représentant sainte Claire et saint François recevant les stigmates sur le mont La Verna ont été découvertes.
Les cloîtres
Le complexe conventuel est enrichi par la présence de deux magnifiques cloîtres de différentes époques situés du côté sud, à des niveaux différents du sol, montrant des remaniements profonds de périodes ultérieures.
Au cloître de San Francesco, le premier en accédant depuis l’église, se trouve la salle capitulaire. Du premier cloître, on accède au cloître de Sant’Antonio, plus ancien, restreint et surmonté d’une charmante loggia ouverte appelée “loggia de frate Elia”, où apparaissent des lunettes avec des fresques représentant la vie de saint Antoine.
Un puits est situé au centre des deux cloîtres.
Pendant les travaux de restauration des années 2000, dans la salle capitulaire au sud du bras droit du transept, d’autres fresques datant des années 1340 ont été découvertes.
Dans un cadre blanc quadrilobé inscrit dans un cercle, on trouve une bande de fresques avec 8 médaillons quadrilobés datant de la seconde moitié et de la fin du XIVe siècle, représentant des figures de saints et de bienheureux franciscains : saint François recevant les stigmates, sainte Claire, saint Louis de Toulouse, saint Antoine de Padoue, le bienheureux Léo avec la mitre épiscopale, le bienheureux Ottone, le bienheureux Duns Scot, le bienheureux Nicolas, Accursio et enfin deux figures dont le nom est effacé.
La structure est toujours ouverte, mais la réservation est nécessaire pour les visites guidées de l’église et du cloître.
Église de San Saturnino (env. XIe siècle)
En dehors de la ville, au milieu de la campagne sur une propriété privée, a été construite l’église de San Saturnino à l’endroit où selon la tradition San Saturnino a été martyrisé.
Le campanile roman est de plan carré, mince et élégant, avec dans les trois derniers étages de charmantes fenêtres jumelées qui augmentent progressivement de taille. Des pilastres et des corniches à arches suspendues divisent les étages de la construction, qui est bien conservée à l’extérieur.
L’intérieur, déjà en déclin au début du XVIIIe siècle et ultérieurement abandonné, est en ruine.
On ne connaît pas l’année de fondation, mais on sait qu’il existait déjà une chapelle dédiée au saint, et qu’à la suite, l’église actuelle a été construite, peut-être sur les ruines d’un temple païen. La découverte de vestiges romains sur place suggère en effet qu’avant l’église, un temple païen dédié aux Déesses Mâtronnes se dressait à cet endroit.
La première mention remonte au diplôme de Cuniberto, évêque de Turin (1065), par lequel elle fut donnée, avec Santa Maria Maggiore de Susa, à la Prévôté d’Oulx.
Une moindre raffinement par rapport aux autres constructions contemporaines est due au caractère rural de l’environnement pour lequel elle était destinée. Il semblait en effet de peu d’importance et n’était officiée que de manière sporadique.
En 1231, un certain Rodolfo Baralis (ou Barralis) de Susa légua par testament les terres qu’il possédait dans la région de San Saturnino à la Congrégation des Chanoines d’Oulx, afin qu’elle érige dans l’église de San Saturnino, dépendante de la même Congrégation, un prieuré d’au moins trois chanoines, avec l’obligation d’y résider et d’officier. Cela a été l’occasion de transformer la simple église en monastère. En effet, le testateur avait également ordonné qu’y soient apportées des améliorations :
precepit heredibus suis [ut res] ab eo legatas… accipiant… ad res legatas meliorandas.
Le prieuré fut certainement établi : il en est question à plusieurs reprises dans les documents postérieurs et l’aspect des bâtiments encore liés à l’église le confirme ; cependant, il semble n’avoir jamais atteint une grande prospérité ni une importance particulière, au point que, en 1607, la famille Baralis, patronne du lieu, se plaignait de son manque d’efficacité.
Après la suppression de la Prévôté d’Oulx en 1748, le même sort fut réservé au prieuré, et les bâtiments, presque abandonnés, se détériorèrent encore davantage.
La propriété du complexe passa à la nouvelle Collégiale des Chanoines, érigée en 1748 à S. Giusto de Susa par l’union des précédents Chanoines Latranais avec ceux de Santa Maria Maggiore, et lorsque le Diocèse fut fondé en 1772, elle passa aux Chanoines du Chapitre de la Cathédrale.
Dans les années 1980, des travaux de restauration ont été entrepris sur le campanile, et en 2001 sur les intérieurs, notamment le sol et le toit.
Église baptismale de Santa Maria Maggiore
L’ancienne église baptismale de Santa Maria Maggiore à Susa était un canonicat augustinien, la plus ancienne et la plus importante église baptismale de Susa et de la vallée, antérieure à la Cathédrale de San Giusto, et un centre important de coordination pour la religion catholique dans la vallée de Susa pendant le Moyen Âge, dont dépendaient de nombreuses églises paroissiales de la basse vallée de Susa, ensuite placée sous la juridiction ecclésiastique de la prévôté de San Lorenzo di Oulx.
Elle était dédiée depuis ses origines à la Vierge, et l’épithète maggiore indique son ancienneté et son importance dans la hiérarchie religieuse de la ville.
Selon la légende, elle remonte au Ier siècle de l’ère chrétienne, lorsque groupe de fidèles convertis par Saint Paul et Saint Pierre, pour échapper à une persécution, se dirigèrent vers le nord, arrivant aux pieds de nos Alpes. Le préfet de Susa de l’époque, déjà converti au christianisme, accueillit et protégea les fugitifs, et fonda pour eux cette petite église.
Selon une autre croyance, la construction était auparavant un temple dédié à Neptune, car on voit sur le campanile un fer à la forme d’une fourche (d’où le nom populaire de campanile della forchetta); ce fer, considéré à l’origine comme un trident, était cru être le symbole du dieu de la mer. Cependant, les érudits ont réfuté cette théorie, négligeant le fait que des statuettes en argile représentant des idoles ont été découvertes dans les sous-sols.
Avant la fondation du diocèse de Susa, après des événements religieux et politiques mouvementés, l’église fut définitivement fermée, désacralisée, et ses ornements transférés à l’abbaye de San Giusto, devenant finalement le siège de 6 habitations civiles, entrepôts et magasins en partie propriété de la commune, et certaines parties sont en ruines et seulement récemment restaurées, ce qui permet désormais d’apprécier toute sa beauté.
Vers l’an mille, un document mentionne précisément Santa Maria Maggiore, un bâtiment reconstruit après les destructions des Sarrasins, et souligne son importance en indiquant sa juridiction spirituelle sur près de quarante paroisses de la vallée, ainsi que la dépendance du baptistère qui servait toute la zone.
Mais en plus des sources documentaires, son rôle prééminent dans le panorama ecclésiastique valsusinien est également déduit de la relation entre la nef principale et les nefs latérales (1,2:1), loin des modules habituels de la première architecture romane et indice d’archaïsme.
La structure architecturale ancienne reste lisible dans ses parties principales. Les arcades romanes décoratives sur le côté sud et l’ancienne façade tournée vers le parc d’Auguste sont encore visibles. Il reste un beau portail en marbre sur le côté nord, maintenant dans une cour privée.
Divisée en trois nefs, sans transept, elle avait comme toutes les églises romanes une abside tournée vers l’est jusqu’à l’époque baroque, lorsque l’orientation fut inversée, plaçant la façade à la place de l’abside primitive et en cohérence avec l’actuelle via Martiri della Libertà. Un plan du complexe canonial se trouve dans une contribution de Luca Patria, disponible en ligne.
L’ancienne façade, en forme de cabane, est éclairée par une fenêtre en croix, une rosace et une petite monofore.
Il n’y a aucune trace de porte d’entrée, car l’entrée était latérale, en pierre. Elle est surmontée d’une flèche pyramidale couverte de plaques de pierre, se terminant par la fourche, probablement en réalité une croix déformée par le temps.
Au rez-de-chaussée se trouve une petite pièce aménagée dans l’épaisseur des murs comme entrée intérieure de l’église ; depuis le premier étage, qui fait partie du parcours d’une promenade sur les remparts, on peut accéder à la cellule campanaire, d’où l’on peut voir, en se penchant par les trifores, tout le complexe monastique : église, campanile, cloître et cours intérieures.
Le campanile a une base presque carrée, mesure environ 40 mètres de haut et s’appuie sur les murs urbains. Des frises en briques et des arcades aveugles soulignent les étages, qui sont éclairés par des monofores, puis des bifores et des trifores, et par la cellule campanaire.
Le cloître et la maison des Chanoines
Le complexe devait être composé non seulement de l’église, mais aussi d’autres bâtiments : au sud, le cloître, aujourd’hui transformé en place ; au nord, avec un accès depuis la place San Giusto, la maison des Chanoines, probable palais représentatif du complexe qui, au Moyen Âge tardif, était une émanation de la prévôté de San Lorenzo di Oulx.
De la maison des Chanoines, qui s’est effondrée dans les années 90 et dont seule une fresque médiévale civile représentant les mois de l’année a été sauvée (conservée dans le Musée diocésain d’art sacré local), quelques arcades gothiques détériorées du portique subsistent.
La domus helemosinaria
De l’autre côté de l’actuelle via Martiri della Libertà par rapport à l’église, devait se trouver une domus helemosinaria, une maison d’accueil pour les pèlerins de la Via Francigena del Moncenisio, ensuite démolie au XVIIIe siècle pour construire le palais de la Province de Susa.
Mobiliers sacrés
On pense que certains mobiliers sacrés de la pieve de Santa Maria Maggiore sont aujourd’hui présents dans d’autres édifices religieux, tels que l’autel médiéval en marbre de Pietro da Lione, actuellement conservé dans les sacristies de la cathédrale de San Giusto, et le grand baptistère sculpté, souhaité par le prévôt Pietro II de la prévôté de San Lorenzo di Oulx, dans l’actuel baptistère de San Giusto.
En revanche, une ancienne fontaine, transférée il y a des siècles à Giaveno, dont une inscription est conservée dans la Bibliothèque apostolique vaticane, a été perdue.
Église de Sant’Evasio
Deuxième paroisse de la ville, elle est dédiée à l’évêque et martyr S. Evasio.
Autrefois considérée comme l’église de campagne ou hors des murs, en raison de sa position par rapport au centre historique de Susa, où les paysans des terres avoisinantes allaient probablement à la messe.
Les informations historiques à ce sujet ne sont pas nombreuses. Ce qui est certain, ce sont ses origines très anciennes, car, comme l’église de San Saturnino, elle est répertoriée parmi les églises existantes dans la ville de Susa dans le diplôme de l’évêque Cunimberto (1065).
Elle se compose d’une seule nef, d’un grand autel et de deux petits autels, respectivement avec le Sacré-Cœur de Jésus et la Vierge de Lourdes. Sur la voûte du presbytère se trouve une ancienne peinture de S. Evasio.
Sur la contre-façade se trouve une chaire en bois et dans la zone de l’abside un retable du XVIIIe siècle sur l’ancien grand autel.
Un grand campanile à base carrée, couvert d’une flèche pyramidale, est adossé à la façade, située dans le centre habité, contre un autre bâtiment qui a compromis le développement de la salle qui apparaît de dimensions beaucoup plus réduites par rapport au presbytère.
Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, elle a été transformée et apparaît aujourd’hui disproportionnée en termes de hauteur et de largeur.
À côté de l’église se trouvaient le couvent et l’église des Capucins, construits en 1614 et dédiés aux Saints Roch et Sébastien, dont seul le portail a été préservé.
Église de la Madone du pont (XIII - XIVe siècle)
Sur une rive de la rivière Dora, au cœur du village de Susa, se dresse l’ancienne église médiévale de la Madone du Pont, dédiée à la Madone de la Paix.
L’église abrite des œuvres d’art précieuses à l’intérieur. Depuis l’an 2000, le complexe abrite le Musée diocésain d’art sacré, qui conserve le Trésor de la Cathédrale de San Giusto ainsi que les œuvres d’art les plus précieuses du Diocèse de Susa.
Autrefois objet de dévotions particulières, ainsi que destination de pèlerinages et de processions célébrées par le clergé, elle était le lieu de véritables rituels, tels que le dépôt des enfants mort-nés et la circonambulation à l’intérieur de la chapelle des épileptiques. On pensait que ces derniers passeraient une année entière sans être touchés par le mal dont ils souffraient s’ils parvenaient à passer la nuit sans crise.
On croyait en effet que la Madone les ressusciterait un instant, juste le temps de les baptiser pour les sauver de la condamnation au limbe. La simple apparence d’un souffle sur le visage du petit corps inanimé permettait aux mères désespérées de baptiser et d’enterrer leurs petits dans une terre consacrée.
Les sanctuaires dits à repit ou de retour à la vie, ou encore de double mort, étaient plutôt répandus tant du côté italien que français des Alpes, même si les autorités ecclésiastiques cherchaient à décourager cette pratique qui connut son apogée au XVIIe siècle.
Statue de la Madone du Pont
La dénomination de l’église Madone provient d’une précieuse statue en bois de tilleul de la Madone avec l’Enfant d’origine probablement française, visible aujourd’hui au Musée Diocésain. Du Pont fait référence à l’emplacement du sanctuaire près d’un pont sur la Dora qui divise la ville en deux.
Un autre élément de grande valeur présent dans le sanctuaire est une fresque représentant l’Annonciation de la fin du XIVe siècle et le long du mur nord une autre fresque avec une crucifixion de 1555.
À partir de la fin du XVIe siècle, le sanctuaire est également connu sous le nom de Madone de la Paix, probablement en mémoire du traité de Vervins.
Architecture
Étant donné que le mur gauche de la nef principale repose sur des constructions solides en forme d’arrête de poisson, on pense que le bâtiment a été construit sur les ruines les plus anciennes.
Il possède une façade en forme de cabane avec un fronton très linéaire, embellie par deux fenêtres lobées et une fresque représentant la Reine de la Paix, qui représente la Vierge tenant un rameau d’olivier dans sa main et l’Enfant Jésus semblant en avoir confié un plus petit à une colombe en vol. À l’arrière-plan, on devine la silhouette du Rocciamelone enneigé et du clocher de la cathédrale de San Giusto.
L’intérieur, avec une seule nef, se termine par un bel autel en bois surmonté d’un dôme elliptique partiellement décoré de stucs et partiellement peint dans le style baroque avec un effet trompe-l’œil.
À la suite de la récupération par décollage d’une fresque représentant une crucifixion, des fragments d’une peinture macabre ont été découverts sur le mur extérieur de l’église, côté nord, représentant une Rencontre des trois vivants et des trois morts : cette image est traditionnellement associée à l’une des dévotions mariales à Notre-Dame du Pont, invoquée pour la guérison de l’épilepsie.
Le clocher de cinq étages se termine par une tour campanaire à balustrade et un beau dôme en oignon.
Au fil des siècles, l’église a subi de nombreuses modifications et rénovations, et c’est au XIXe siècle que la chapelle de la Vierge des Douleurs a été créée, plus bas que la nef centrale.
Lors des travaux d’adaptation pour en faire un musée, une partie de la vieille route enterrée a été mise au jour, laissée visible aujourd’hui par un cheminement en verre structurel, ainsi que des coupures de construction sur le parement sud du mur de l’église, témoignant des agrandissements successifs et des vestiges de l’ancien chevet au niveau du sol, qui orientait l’église vers l’est.
Le musée
Le Musée, réparti en 6 salles plus d’autres locaux sur une superficie de 900 mètres carrés, abrite le trésor de la Cathédrale de San Giusto, le chœur avec les reliquaires et la galerie, la sacristie avec les ornements liturgiques et les tissus, ainsi que le Triptyque du Rocciamelone (ou de Rotario), en bronze doré, gravé au burin, datant du XIVe siècle.
Le Triptyque est composé de trois parties terminant en cuspide reliées par quatre charnières. À la partie centrale, la plus grande, sont attachées deux parties plus petites en forme de trapèze qui peuvent être repliées pour faciliter le transport.
Sur le panneau central, la Vierge est représentée assise sur un trône-banc, tenant l’enfant Jésus dans ses bras. Avec une main, elle soutient le monde et de l’autre, elle caresse le menton de sa mère. Sur l’aile gauche, il y a saint Georges à cheval transperçant le dragon avec sa lance, et sur l’aile droite, un saint barbu, identifié comme saint Jean-Baptiste, le patron des Chevaliers de Malte, dont les mains reposent sur les épaules d’un guerrier agenouillé représentant le commanditaire du triptyque, Boniface Rotario. Toutes les figures sont surmontées de fines arcades gothiques et sont entourées de motifs ornementaux qui occupent tout l’arrière-plan.
Dans la partie inférieure du triptyque est gravée une inscription latine en caractères gothiques qui permet de dater l’œuvre :
“Ceci m’a été apporté par Boniface Rotario, citoyen d’Asti, en l’honneur de Notre Seigneur Jésus Christ et de la Bienheureuse Vierge Marie, l’année du Seigneur 1358, le 1er septembre.”
Le triptyque, convoité par le duc Charles-Emmanuel II, a été dérobé en 1673 par Giacomo Gagnor di Novaretto et emmené au château de Rivoli, où la famille royale passait l’été. Exposé dans l’église des Pères Capucins, il a été honoré par un pèlerinage solennel de Rivoli à Susa auquel a participé une foule immense de fidèles. Sa dernière destination a été la Cathédrale de San Giusto de Susa et il a ensuite été transféré à la Siège du Musée Diocésain.
Abbaye de Madonna Della Losa
La région subalpine est le théâtre de la première irradiation de la chartreuse en Italie : Pesio dans la commune de Chiusa Pesio en 1172, Casotto dans la commune de Garessio en 1173, puis en 1189 Santa Maria alla Losa sur les hauteurs dominant Gravere dans la vallée de Suse.
L’histoire de la chapelle, qui se dresse au cœur du petit hameau, sur une magnifique terrasse naturelle le long de la route qui monte vers Pian del Frais d’où l’on domine toute la vallée de Suse, est liée à la présence des Chartreux.
Dans ce lieu, grâce à un don du comte Tommaso di Savoia, une des premières communautés monastiques chartreuses du Piémont s’est installée en 1189. Le hameau conserve encore, dans certaines habitations, des traces de l’architecture typique des chartreuses médiévales.
La cession des pâturages fertiles de la région aux moines a rapidement provoqué des conflits avec les populations locales, et la proximité relative du lieu par rapport à Suse ne convenait guère au besoin d’isolement prescrit par la règle monastique.
Selon Natalino Bartolomasi, historien de la vallée, le toponyme Losa renvoie à des caractères mégalithiques : peut-être en ce lieu, à une époque très ancienne, une imposante dalle de pierre a été érigée pour consacrer le site au culte de la divinité ; il est probable que les Romains y aient ensuite construit un petit temple, transformé ultérieurement en lieu de culte chrétien.
Selon la tradition, les bénédictins de la Novalesa ont construit une chapelle dédiée à la Vierge au IXe siècle, appelée Madonna della Losa, où ils menaient une vie monastique et résidaient pendant près de 156 ans, jusqu’à leur abandon en raison des invasions sarrasines.
Vers l’an 1000, la montagne de la Losa et la chapelle sont entrées dans les fiefs de la Marquise Adélaïde, qui les a offertes à la Cathédrale de San Giovanni Battista de Turin.
Vers 1189, un groupe de chartreux fuyant la France en raison des persécutions religieuses s’est installé à la Losa et y a fondé leur propre couvent. En 1197, les chartreux se plaignent de perturbations continues de la part des laïcs, faisant probablement référence aux habitants de Suse et des hameaux environnants de la Losa.
Les Chartreux, par le biais d’achats et de dons, souhaitent créer autour de leur domus une bande de desertum où personne ne peut entrer ni acquérir de terres. Le Comte intervient en imposant la reconnaissance des droits de ceux qui peuvent prouver une possession trentenaire, mais confisque toutes les autres possessions et interdit les nouvelles acquisitions.
Cela n’est pas suffisant : les querelles et les fréquentes invasions avec pillages conduisent les Chartreux à s’éloigner de la Losa en 1202, en s’installant dans la Certosa di monte Monte Benedetto di Villar Focchiardo et ensuite à Banda.
En 1609, la paroisse de Gravere fut créée et l’église de la Losa fut disputée entre les habitants de Gravere et ceux de Suse.
En 1642, elle fut donnée en fief au comte Cauda de Caselette et au marquis Ripa, qui cédèrent les droits sur la Losa à la communauté de Gravere en échange d’un tribut annuel, payé jusqu’en 1833.
En 1690, les habitants de Gravere firent le vœu de se rendre en procession à la Madonna della Losa le 26 juillet, jour de Sainte Anne, pour être libérés de la guerre qui ravageait le pays, déjà éprouvé par une grave épidémie. Cette tradition est encore vivante aujourd’hui, bien que sur un parcours réduit.
Architecture
Du monastère original, seule reste l’église à nef unique, couverte d’une voûte en berceau enduite et partiellement fresquée, ainsi que le clocher roman.
La chapelle peut être datée de la moitié du IXe siècle, grâce à son type de maçonnerie, de clocher et de plan, similaires aux chapelles de Novalesa. La couverture est réalisée avec une structure en bois et un revêtement en ardoise naturelle.
Les fresques de la seconde moitié du XIVe siècle représentant le cycle des apôtres, habituellement peintes dans l’abside, ont été réalisées ici sur la voûte, en exploitant sa forme de carène.
En raison d’infiltrations d’eau, certains apôtres ont été repeints et un évêque et un bénédictin ont été ajoutés (peut-être saint Basile et saint Benoît), probablement dans la seconde moitié du XVIIe siècle.
Le petit clocher roman en pierre apparente reprend les caractéristiques architecturales typiques des clochers romans.
Ancona della Madonna della Losa
De l’ancienne Certosa provient un rare et complexe autel en bois, précieux exemple d’un autel à baldaquin attribué à un sculpteur de l’Allemagne du Sud de la première moitié du XVe siècle, lieu de pèlerinage et maintenant conservé au Musée Diocésain d’art sacré de Suse.
Deux panneaux peints représentent la Passion. À gauche, le Dernier Repas, le Lavement des pieds et la Capture de Jésus ; à droite, Jésus devant Pilate, la Couronne d’épines et la Flagellation. Au centre, la sculpture de la Vierge douloureuse assise, entourée de petits groupes de personnages représentant différents moments de la Passion, la crucifixion, la mise au tombeau. En haut, la crucifixion avec deux anges, les deux larrons, saint Jean et Marie-Madeleine. En bas, l’Église recueillant le sang qui jaillit du côté du Christ, de l’autre côté la Synagogue avec les yeux bandés et tenant l’ancienne loi, les statues de Longin, d’un prétorien et de deux soldats avec des armures du début du XVe siècle. Sous la Vierge, le Christ couché dans le tombeau, entouré de deux anges et en arrière-plan les trois Maries.
Chiesa Madonna dell’Ecova - Madonna della Quà
Sur la route qui monte de Suse vers le Rocciamelone, juste au-dessus du hameau d’Urbiano dans la commune de Mompantero, se trouve la petite église du XVIIe siècle de la Madonna dell’Ecova, ainsi nommée d’après les petites grottes artificielles creusées dans les dépôts morainiques qui recouvrent le versant (excavatum).
Près de l’église, à proximité du sentier, se trouve la Pietra incisa, une grande pierre d’environ 220 par 110 cm qui présente des gravures uniques : 3 spirales et une image anthropomorphe du Christ en croix, 2 croix et 2 lettres, une date ou un numéro (18066) et 8 rigoles.
Les deux croix, les lettres et les chiffres, gravés à la pointe, semblent plus profonds et plus récents.
Les représentations en spirale et en labyrinthe sont présentes dans de nombreux sites européens, datant de presque toutes les périodes de la préhistoire. Cependant, il ne faut pas exclure un lien entre les spirales et le Christ, avec une interprétation unifiée.
Seulement dans des conditions de lumière rasante, on peut à peine distinguer les huit rigoles qui ont presque disparu.
La pierre a fait l’objet de récentes fouilles archéologiques de surface, coordonnées par la Surintendance, à la fin desquelles une copie intégrale en élastomère et en résine de polyester a heureusement été réalisée.
Des actes de vandalisme ultérieurs ont effacé la plus petite spirale et endommagé le Christ en croix.
Forte della Brunetta
Forte di Santa Maria
Suse est située à la confluence de deux importantes voies de passage avec l’Outre-Alpes : le Col du Mont-Cenis (entrée en Italie depuis la Savoie et le Nord de la France) et le Col du Montgenèvre (qui permettait de rejoindre le Sud de la France via le Dauphiné).
À la fin du XVIe siècle, les anciennes fortifications urbaines étaient désormais totalement inadaptées à soutenir un siège. C’est pourquoi en 1590, un nouvel ouvrage fortifié fut érigé au sud de la ville, sur la Hauteur des Combes, dominant l’agglomération et contrôlant la route du Mont-Cenis: l’ancien Forte di Santa Maria.
La façade principale était composée de deux demi-bastions, défendus par un fossé, entre lesquels se trouvait la porte principale. La place intérieure, derrière un second front, abritait les bâtiments pour le service de la forteresse : gouvernement, entrepôts, quartiers.
Le XVIIIe siècle
Au début du XVIIIe siècle, l’État de Savoie, sorti vainqueur du siège mené par les Français contre la ville de Turin, avait conquis et réintégré à ses territoires les hautes vallées de Suse et du Chisone, sous le contrôle français depuis des siècles.
Après cette reconquête, il était nécessaire de construire des fortifications pour empêcher un éventuel retour des troupes françaises. Malgré le succès du Forte di Santa Maria lors de l’attaque de Lesdiguières en 1593, la capacité défensive de l’ouvrage était fortement limitée par la domination exercée par l’altitude de Brunetta.
La construction du Forte della Brunetta
Il a donc été décidé, de commencer, juste sur la colline de la Brunetta, entre 1708 et 1709, avec la guerre de Succession d’Espagne encore en cours, les travaux de construction d’un nouveau fort : le fort de la Brunetta, qui intégrera dans son système défensif l’ancien fort du XVIe siècle de Santa Maria.
L’endroit sur lequel il a été construit a été choisi avec une grande attention, hors de portée de toute artillerie et inaccessible sauf par un accès étroit protégé par le Fort de Santa Maria.
C’était une œuvre imposante, une forteresse d’une taille et de caractéristiques jamais vues auparavant, qui sera considérée comme imprenable pendant longtemps et qui a vu tous les principaux ingénieurs du Royaume de Sardaigne participer à sa construction : Antonio Bertola, Luigi di Willencourt, Ignazio Bertola, Pinto di Barri et Nicolis de Robilant.
Une perle des fortifications savoyardes, immense et impénétrable. Carlo Emanuele III di Savoia l’appelait en plaisantant “ma chère petite piquante” pour souligner son inviolabilité absolue.
Les techniques de siège de l’époque prévoyaient la destruction des bastions par les canons de siège, suivie d’une attaque de l’infanterie à travers les brèches créées, mais les bastions en pierre du Fort della Brunetta étaient invulnérables aux canons de l’époque, ce qui signifiait que le siège aurait dû se faire par isolement et privation de nourriture et d’eau. Cependant, le Fort disposait de vastes réserves alimentaires et d’eau. Il était même prévu, parmi les bastions intérieurs du Fort, de faire paître un troupeau de bétail.
Le Forte della Brunetta fut achevé environ 30 ans après la pose de la première pierre et devint, avec le complexe fortifié d’Exilles, celui de Fenestrelle et celui de Vinadio, l’un des systèmes défensifs les plus importants du Piémont et l’un des exemples les plus remarquables de l’art fortifié du XVIIIe siècle.
Les travaux ne se sont pas déroulés comme prévu en raison de nombreux imprévus, sabotages et événements mystérieux qui ont retardé la construction. Les ouvriers et la population ont fini par croire qu’une force occulte s’opposait à sa construction.
La colline de la Brunetta était une colline dont le rocher avait été mis à nu par l’érosion glaciaire, dominant la ville de Susa du côté nord.
Le fort était en réalité une véritable citadelle militaire s’étendant sur plus de 300 000 m², avec une église, des casernes et un hôpital, et possédait des bastions capables d’arrêter les canons de l’époque, taillés directement dans la roche vive. Les bastions s’appelaient San Pietro, San Lazzaro, San Maurizio, Sant’Antonio, Santa Maria. L’ensemble comprenait l’ancien fort S. Maria, protagoniste de nombreux événements militaires mais qui l’avaient laissé en ruines.
Les trois principaux fronts vers l’ouest, défendus par un système de contre-mines, étaient suivis par le fort le plus élevé de l’Aquila, défendu vers l’est par deux fronts bastionnés. Dans ce corps central étaient situés le palais du gouvernement, le pavillon de l’état-major, la citerne et les fours, l’église du Bienheureux Amedeo et le grand puits. Les quartiers de la garnison étaient quant à eux construits à l’extrémité orientale du complexe.
Il est devenu une destination pour des visiteurs illustres, dont le tsar de Russie, l’empereur d’Autriche et le roi de Naples, tous enchantés et émerveillés par l’immensité de la construction. L’empereur austro-hongrois Giuseppe II, qui visita la forteresse en 1769, et le tsar russe Paolo I, qui y séjourna en 1791, furent sincèrement émerveillés.
Le fort ne tira jamais un seul coup de feu, ce qui peut être interprété comme un rôle dissuasif fort.
En 1747, l’armée française tenta de franchir les barrages de la Brunetta de Susa et de Fenestrelle en passant par la ligne de partage des eaux entre les vallées respectives de Susa et de Val Chisone, au Colle dell’Assietta, où se déroula la bataille du même nom.
Pendant les Campagnes napoléoniennes, l’armée française passa par le col du Grand-Saint-Bernard et attaqua le fort de Bard.
La destruction du Forte della Brunetta
En 1796, Napoléon, après avoir vaincu le Royaume de Sardaigne, imposa la destruction de toutes les fortifications du royaume, y compris le Forte della Brunetta, par l’armistice de Cherasco du 28 avril 1796, mettant ainsi fin à la Guerre franco-piémontaise.
En 1796, les Français occupèrent la forteresse, évacuant les garnisons piémontaises qui l’occupaient.
La destruction des fortifications fut décidée aux frais du trésor sarde. Pour Susa en particulier, il fut initialement décidé de démolir les remparts romains, les tours et le château de la marquise Adelaide, mais cette décision fut abandonnée au profit de la destruction du fort de S. Maria. À un certain moment, les Français envisagèrent de démolir toute la ville, mais heureusement, l’idée fut abandonnée.
Un long échange de correspondance commença avec le gouvernement de Turin, qui tenta d’éviter la destruction du fort, du moins des bâtiments civils.
Le gouvernement sarde se battit pour sauver ce qui pouvait l’être, mais cela ne servit à rien. À la fin de la guerre des Alpes, après environ un siècle de travaux d’amélioration continus, les clauses du traité de Paris de 1796 consacrèrent la fin de la Brunetta, qui fut démolie à l’aide de mines.
Avec la restauration, il fut décidé de reconstruire les forts détruits, comme le fort d’Exilles, mais pas ceux de Susa, désormais rendus inutiles par les techniques de guerre modernes introduites par Napoléon.
Le Forte della Brunetta aujourd’hui
Aujourd’hui, il ne reste que des vestiges des murs et des énormes excavations de roche, qui n’ont pas pu être effacées lors du démantèlement. Le site est une propriété privée. On y trouve les ruines de l’église et de la maison du gouverneur, ainsi que quelques murs et structures militaires.
Il Borgo Traduerivi (Sec. XIII)
Au-delà des murs urbains de Susa, à environ 4 km au sud-est de la ville, accessible depuis la route nationale 24 du Montgenèvre, se trouve le bourg médiéval de Traduerivi.
L’origine du nom du bourg est controversée. Certains soutiennent qu’il vient de la position géographique du hameau, délimité par deux torrents : le Rio Corrano et le Rio Scaglione. Ce toponyme est également attesté par certains documents de l’Abbaye de Novalesa où il est mentionné comme Intra duos Rivos.
D’autres pensent qu’il tire son origine d’une mauvaise traduction du mot en patois Tourdurì (en italien Torre del Rio). La présence à la fois des tours et des rivières rend les deux étymologies plausibles.
Au Moyen Âge, le hameau était le fief des familles Ancisa et De Bartolomei, qui firent construire deux châteaux sur le territoire. La maison forte du lieu-dit Giusti appartenait d’abord à la famille du même nom, puis aux Francobello, originaires d’Avigliana.
Des constructions historiques se trouvent à l’intérieur des lieux-dits bourg vieux de Traduerivi, i Giusti, il Colombé (Colombera). En particulier, dans le hameau de Colombera, on trouve les vestiges d’un ancien palais avec une tour crénelée, résidence des familles mentionnées.
Ricetto di Traduerivi
Le Ricetto di Traduerivi, construit par les familles Bartolomeis et De Rubeis, présente une entrée au nord-ouest et une autre au sud-est, ainsi que plusieurs cours avec des constructions intéressantes. Sur l’une d’entre elles, on trouve la date 1850, qui indique d’éventuelles modifications architecturales.
Casaforte dei Giusti
La Casaforte di Traduerivi, appartenant à la famille Giusti, puis à celle des Francobello, est un petit hameau rural comprenant un entrepôt pour les outils et les équipements agricoles, des habitations, des étables, des granges et une cave.
Monumento Sacro Cuore di Gesù
En 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Valsusa catholique décida de célébrer la libération avec un monument en souvenir des morts de la Valsusa. Le site le plus approprié fut identifié au sommet du Monte Fasolino dans la commune de Meana di Susa : un point panoramique offrant une vue sur la Conca di Susa dall’Ambin jusqu’au Monte Musinè.
L’œuvre consiste en un socle tronqué en forme de pyramide, sur lequel s’élèvent neuf colonnes de granit regroupées en trois faisceaux et une colonne centrale qui soutient la statue. Sur les colonnes se trouve une plateforme circulaire servant de socle à la statue. Le long du bord, une inscription en majuscules romaines en lettres de bronze indique : “Venite ad me omnes A. D. MCMXLVIII”.
La fusion a été réalisée en utilisant environ onze quintaux de matériaux offerts par le ministère de la Défense, du charbon fourni par les Chemins de fer de l’État et de la cire fournie par les prêtres du diocèse. L’inauguration solennelle a eu lieu le 6 juin 1948.
Pietra Maria
En partant du centre historique de Susa et en empruntant la via Francigena en direction de Gravere, derrière la fraction Morelli de Gravere, il est possible d’admirer le bloc erratique Pietra Maria.
Meana di Susa
Tout comme Susa, Meana, l’ancienne Mediana, était déjà habitée à l’époque romaine en tant que partie de la châtellenie de Susa. Meana possède également quelques témoignages historiques précieux.
La Tour des Combe, une tour carrée d’origine médiévale ayant l’aspect d’une fortification militaire, n’a probablement jamais eu de fonctions défensives, mais est presque certainement l’une des nombreuses tours de signalisation utilisées pour transmettre des nouvelles le long de la vallée, jusqu’à Turin, en allumant des feux. Les ruines en restent au milieu de la végétation.
La Chapelle de San Costanzo était un temple païen modifié au fil des siècles et a aujourd’hui l’apparence d’une chapelle champêtre, avec un toit à deux versants et un clocher baroque. Deux stèles funéraires de l’époque romaine sont conservées dans la chapelle. Au pied de la colline où elle se dresse, une tombe a été découverte.
À l’intérieur de l’agglomération des Sarette, on trouve un bâtiment, peut-être l’ancienne Église des Sarette, où, au centre de ce qui était probablement l’abside, une fenêtre à deux arcs en pierre s’ouvre.
Dans la région Travot, presque entièrement reconstruite au XVIIIe siècle, s’élève l’ancienne église paroissiale de Santa Maria Assunta, datant du XIe siècle. L’église baroque actuelle conserve une partie du clocher roman.
Comment arriver
La meilleure façon de visiter Susa est à pied, en se promenant lentement dans ses hameaux, à la découverte des vestiges historiques dispersés un peu partout.
Il est possible d’arriver en voiture ou en train. Pour ceux qui arrivent en voiture, un parking pratique et gratuit se trouve sur la Piazza Conte Oddone. Pour ceux qui arrivent en train, Susa est reliée par la gare ferroviaire de Turin. En descendant à la gare de Susa, vous vous trouverez à deux pas du centre historique.
